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　どうやって感度を切り替えるのかと思ったらレンズすぐ外側が回せるようになっていて段階的に止まる。ところが ISO100 が写真の位置なのか文字の中間なのか不明。

　数値の下に白い●印が飛び飛びに存在するが無い場所にも止まる。目盛りは25～1000までで、最低値25の文字の中央、最大値は1000の文字の中央で止まることからすると ISO100 設定は写真の前投稿の位置ではなく、上記の写真の位置だと思う。

　なぜなら白い●印が無い位置（25/50/100/400）こそ販売されてきた感度のフィルムが存在する場所だから。そのカメラの発売年代から探ると、ISO400フィルムが1976年頃、ISO800は1993年頃、ISO1600が1996年頃かな？
（※高感度フィルムの発売年代はネット上での記載を元にしただけで確証ある情報が見当たらず）

　仕事で使うため買ったのを思い出すが10万円くらいの100万画素以上のデジカメが発売されたのは1990年代終わりだった。当時のデジカメだと、通常でもレンズが小さくて光量が少ないため少しでも感度アップさせるとノイズだらけになって使い物にならなかった。

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　電源が単三電池だったため入れてみたら動かないため接点を磨いたらシャッターが切れるようになったが、電源スイッチは無く、電池を入れたら起動だから消費電力が少ない

　フラッシュをONにすると充電されず動作しない。コンデンサーの容量抜けだろうが、そうなるといつまで経っても充電されない。シャッターは切れるが機能面では動作不良が多い。
（※フラッシュのスイッチを入れたら背面に熱を感じたためスイッチを切った）

　不明なのが前面にあるオレンジ色の「ST」と書いてあるボタンで押し込むと元には戻せず、シャッターを切れば元に戻ったが、いじくってて10秒固定のセルフタイマーであることが判明した。

　ファインダー内では赤と緑のLEDがあり、どうやら緑だとシャッターを切ることが可能で、赤は暗いときに点灯するためフラッシュを使えという意味のようだ。

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　「V＆D」を推測すると「声と日付」のようで、日本語と英語の切り替えスイッチがあり、何かの具合で希に音が出たが再現方法が不明の動作不良。何だがしゃべったが途切れた。英語にしても途切れて動作しなくなった。

　同型じゃないだろうが、しゃべるカメラは小さい頃に松田聖子がCMやってたのまでは思い出したが映像が全く思い浮かばないんだ。10歳くらいになると脳が変貌するからだろう。

　昭和に流行ったフィルムに年月日を焼き込んでしまう機能も年月日設定もあるが液晶画面が全く表示されず動作してるのかも不明だった。
　昭和生まれだが小さい頃にはパソコンを使い出していた私にとってフィルムに焼き込まれてしまうなど取り返しのきかない大迷惑でしかない。今の昭和レトロマニアにとっては必要な機能かも？

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液晶は壊れてなかった。
　一眼レフ フィルムカメラのデートパックと同等で電池は独立して裏蓋の中。案の定、液漏れした電池が出てきたが拭き取って LR44 を入れ直したら表示。これで1983年以降の発売と判明。

　ミノルタのカメラの歴史を調べたら1983年6月発売であり、CMに松田聖子を起用したのは1984年に発売されたミノルタAF-Sトークマンからだった。


　なぜアラームが付いてるのか不明だが、時代背景から写真を撮るのは旅先だとすると目覚まし時計の替わりかと勘ぐってみた。それ以外の必要性が思いつかない。

　切替えスイッチは「年月日→時刻→アラーム時刻→OFF」の循環。フィルム切り替えは年月日・日付の露出を合わせるため。年月日と時刻は同時に焼き込まれるのか別か不明。

年月日（時刻）設定ボタンは押し続けると早く進む機能が搭載されていた。

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　年月日の設定をしたら80～09の30年間しか無理だった。80年から一周して79が可能だろうと思うかもしれないが、100年だと７ビット必要になるが30年ならば５ビット。年月日を個別だと5ビット＋4ビット＋5ビット＝14ビットが必要。経過日数で管理されてる可能性もある。10,958日は同じ14ビット、2079年まで対応すると36,525日で16ビット必要。

　時代背景を考えると１ビットを削る。ファミコンを考えれば解るが ROM は大容量を使えたが RAM がない。今や素人が「フラグ立った」なんて言葉を使うが、そうした情報は１ビットだった。

　学生時代にプログラミングのアルバイトでもメモリーの単位は１バイト（８ビット）であるが、ON・OFF（あり・なし）のような情報は１ビットで管理し、ビットシフト命令を使って読み出しと書き換えを行っていた。たった一つの情報記録のため１バイトを使うなんて無駄。

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　薄い期待をしたのだが、後年に「トークマン」なる名称となる おしゃべり機能 は日付焼き込みと並んだ場所にスイッチがあっても全く別で日付の電池を交換しても動作しなかった。

おしゃべり機能の電源は本体側の単三電池。動作不良は経年劣化の故障。

　そうなると怖いのが、ボタン電池は時計の維持だけだと思うため、フィルムへ日付を焼き付ける電力は本体側を使うと考えられるため、日付焼き込み機能が動作してないと変な数値が焼き込まれないかの不安がある。そこまでバカじゃなかろうから電池が切れてるなら日付焼き込みはしないとなってると思いたい。

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＜追記：
電池を抜き差ししていると、気分次第でしゃべり出しました。

・「撮影距離を変えて下さい」　…どうやって変えるの？オートフォーカスじゃん。
　今のスマホのカメラアプリでも見られる表示だが、「山（遠方）」「人（近接）」「花（マクロ）」なんて切り替えスイッチは付いておりません。

・「フィルムをお入れください」　…フィルムは無い。今は専門店に行かないと。

　古くなりすぎたためカメラの気分によってはしゃべらない。もう一つは「フラッシュをお使いください」で、たった３語しかしゃべらないのに当時は凄かったのかもしれない。

　一眼レフや現代の液晶画面な人には理解できない世界として、昔の人の失敗を考えると「レンズ キャップを外してください」って機能が必要でしたが、このカメラにレンズキャップは付かない。
＞

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【逆光に弱いか？】

　特に酷いとは思えない。過去に店で買う前に試すとき懐中電灯を持参してレンズの前に出せばどんなレンズでもフレアーが盛大に出る。画面外となる位置の光源でも出ることはあるからこそレンズフードの存在がある。広角レンズだとあまり役に立たないんだが35mmより18mmのほうがレンズフレアーが出にくい。

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【カメラ内蔵フラッシュ（スピードライト）】

　キヤノンEOS 7Dを使っていてフルサイズの焦点距離1.6倍になるAPS-Cでも気になっていたのが近接撮影でレンズの影。KISSのレンズキットに付いてるような EF-S17-55mm/F3.5-5.6 IS なんて安い小さなレンズでもズームレンズは長さがあるから影が少し出る。

　私の場合はタムロンの17-55mm/F2.8とかF値の小さい（明るい）太いレンズを使ってたため盛大に影が出て内蔵フラッシュは近い距離の撮影では使い物にならなかった。

　EOS 7Dで使ってたのはAPS-C専用のタムロンの17-55mm/f2.8のほか純正ではEF-S17-85mm F4-5.6 IS USMはフィルター径67mmだったが、Nikon AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G EDは35mmフルサイズ用フィルター径77mmで以下の通り陰った。


　完全に暗い影になる部分のみ示したため、実際は影とした周囲にも暗い部分がある。

　別途スピードライトを持ってるが、カメラに取り付けても下向きにはできないためカメラ内蔵をマスターにしてスレーブ動作させるか、有線式か無線式で別角度から当てれば影を出さなくできる。

　スピードライトを所有してなければ他の照明が必要。影の出方を確認したかったため高照度のLEDを使ってたが何十時間も使ってないのに照度が落ちすぎたため新しく買ったが3千円程度なら買い増して多灯発光できそう。昔に使ってたLPLのブロム シネ ライトの500W球なんて５千円くらいだった気がする。電球の前に割り箸をかざすと燃えちゃうくらい取り扱い注意だったよ。

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【予想通りのズームでフォーカスが変わる一般的レンズ】

　ピント固定にて焦点距離を変えるとピンボケする。動画撮影では致命的となるため AF-C （動画では AF-F）モードで追尾させないといけない。当たり前だが被写界深度を深くできる状態で使えば気にならなくなった。

　計測器を所有してるはずもなく、定規を置き、カメラを若干下向き。レンズはマニュアルフォーカスで距離計「0.28m」の８の文字の中央に指標（目盛り）を合わせて、18mm、24mm、28mm、35mmにて撮影してみた。絞りはF4.5固定にしたため広角では被写界深度が深くなってる。












　AF-S NIKKOR 18-35mm f/3.5-4.5G ED はズームでもフォーカスでもレンズの全長は変わらない設計のため防塵性は高いが何か負担がかかってないのだろうか？

　知識がないから不明というか光学系の設計をしてる人にしか理解できない世界だよ。世間で飛び交ってるのは聞いた話をとやかく言ってる客だな。

　そんなことで勉強するための資料が見当たらなかった。他の製品からすると、もしかしてインナーズームやインナーフォーカスをやめればF2.8～F4..0になったのか？ 旧製品に Ai AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED というのがあるが、それに相当する新製品が無い。それは発売時で税別25万円だから画角は違えど AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED が後続モデルなんだろうか。

　買う前には 17-35mm や 16-35mm もあって大差ないし十分かと思ってたら 14mm でも広すぎるとは言えなかった。そういえばビデオカメラで広角28mmに0.5倍のワイドコンバージョンレンズを付けて花火撮影してたな。今まで花火で28mmだと収まらずに困ってたから単焦点の20mm F1.8 が良いかと思ってたけが良い場所に行けたとすると20mmでは収まりきらない花火が多くなりそう。

　単焦点28mmまたは広角側17mm×1.6倍＝27.2mm（35ミリカメラ換算）を使って太刀打ちできるのは離れた位置から撮影したときだけ。ワイド スターマインなんかで富士山みたいな形を作られると両脇が入らず酷い写真になったことがある。ほかにも地面から打ち上げも画面に入れると上空で開いた花火の上部が欠けたこと何度もあった。

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【動画撮影での動作音】

変動するF値は、
18-19mm F3.5
20-23mm F3.8
24-25mm F4.0
26-27mm F4.2
28-35mm F4.5
だったが、それくらいだと境目で急に明るさが変わって見えることはなかった。

　静かな場所で動作撮影すると、機械的に動かしてる絞りの動作音がマイクに入る。AFの動作音は一般的にで、業界で言う「鳴き」症状はなかった。他のレンズだとVR（手ぶれ補正）の動作音まで入るから外部マイクが必須になってる。

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【過去に買った中国製の粗悪品 回転式偏光フィルターを再確認】

　70-200/2.8にて使おうと買ってみたら撮影に使えるような状態じゃないことがわかった。とんでもなくぼやけてしまった。当時から望遠系では使えず広角系レンズのほうが救いがあることが解ってたが、どっちにしても画面がぼやけてしまって使い物にならず、変色もしてしまって、安物買いの銭失いとなった。

液晶テレビの偏光フィルターとは次元が違うのに手を出してきた結果だろうか？

　以後に マルミ光機 の「EXUS サーキュラーP.L.」に買い直したが、これが77mmともなると安いレンズが買えそうな２万円だったからアウトレット品を買った。使えば望遠レンズでも広角レンズでも問題なく、掴まされたのが酷い製品と裏付けられた。

　商品に www.camrangers.com （注意：www.camranger.com ではない）と書かれてるのだが、連中の得意技である ヒット アンド アウェイ なのか私が粗悪品を掴まされた2017年に事実上の消滅。残されたイギリスのfacebookからすると１年しか営業実体がない。アメリカとイギリスに拠点があったようだが、当時の調査では某国語が出てきて欧米人の影は見えなかった。
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　捨て値のジャンク品には価値があるが、たいして安くもない部分故障品に用はない。なぜなら、もし不要となった場合に買値からしたら、とんでもない低い価値しかなくなるから。もう少し高値でも完動品のほうが結果的に損しない。

　ズームレンズの典型的な故障にズームリングが回らなくなるのがあるが、放出品にて新品を激安（11500円）で買ったが、その故障に見舞われ広角で固定になったが、修理費の見積が１万円にてあきらめた。中古が１万円程度で売られてるのに１万円で修理したくない。

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　修理部品があって買うにしても高値になるし、今の不具合で別の品を買う気にもなれない。フードはテープ止め、三脚座がないと簡単にレンズを取り外すことはできないがレンズ本体のねじ穴にて三脚に固定することはできるため難ありのまま使ってた。

　レンズ側の出っ張りが折れてしまったためレンズフードがロックされず、知らずにフードがどこかに落ちて紛失したことがある。既にそれで４千円の損失。

円形であるし細いためパテ埋めにて山になった壁を作るのは難しい。強度も必要。

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ジャンク品を安く買うことができれば移植できるのではないかと思ってオークションに入札した。

　誰か入札しても競り合う気は全くなく、そのときはあきらめる。先に考えてた別の方法もあるからで、何やら都合のよい曲線をしてるプラスティックがレンズキャップだった。三脚座は三脚に付けて使うことは無く、三脚座を付けてると手で持ちやすいがための物だから代用品は買える。

　レンズ本体は壊れまくっていて撮影に使えないから今のところ誰も入札してないが、レンズ本体の大きさから送料まで高くなってしまうのが難。メーカー修理できないならば仕方がない。

　中古販売にてよく見かける「喫煙者はいません」って文言がある。それくらい大勢が嫌ってるのだが田舎へ向かうほど喫煙者が増えてゆく。そしてテレビや写真の映像業界は機材への悪影響に反して喫煙率が高い。入札したのは業務で使ってたようだが不明で、落札できたとして「トロイの木馬」じゃないことを祈る。使おうとしてる部分は洗浄すれば大丈夫だろう。洗うのが難しい物ほど毒ガスを洗い流すことはできない（繊維、スポンジ、ゴムなど）。

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　ジャンク価格は三脚座として妥協できる値段の上限であり、フードが外れないようにする折れた突起部分は加工（自作）をやる気になればなんとかなる。

　ジャンク品から外して交換できたら楽なんだが内部は精度的に超精密だし、外枠だけ剥がせるような太さはないためレンズまで到達してしまったら壊したも同然になってしまう。

　丁度よさそうな口径のレンズキャップ82mmなら直販でも千円台で売ってた。ジャンク品を落札できたとしてもレンズから取り外すのが難しそうなら加工作戦は生きてる。

　ディスクグラインダーなんて持ってても工事じゃないんだから歯科医が治療で使ってそうな小さな電動工具が必要になってきた。それも買ったら気分的に赤字なんですけど。電動ドライバーが電動ドリルと兼用で先端にヤスリを取り付けられるのを買えば以後に使うことも多くなる。

OLFAでチマチマ切りますか。

＜追記：　他の入札が入ってジャンク品にして高くなりすぎたため競りから降りました。オークション締め切り２日を残した時点で3000円が7800円まで上がってた。たぶん私が考えてない価値を持った人がいるため降りて正解でした。＞

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　過去に TC-14E II を使っていたから見るからに画質が落ちるのを知っており、当時は35mmフルサイズではなくAPS-Cサイズにて焦点距離が1.5倍であったため出番がなく売ってしまった。

　35mmフルサイズになってから購入当時は高値の 70-200mm/f2.8 が引けない寄れないレンズになってしまった。2015年に買ったソニーの4Kビデオカメラは35ミリカメラ換算で34～340mmの10倍だったが、まさに引けない寄れないで苦労した。200mmの2倍にて80-400mm/F4.5-5.6G VRレンズなんて30万円コースとなり中古でも十数万円、そしてレンズも太くて重たい。ミラーレス化が進んでるのに投資できない。

　TC-14E III 単体での評価は悪くないが、新旧の３種類で比較してるサイトでは初期型が最も悪く、II が最も良く、微妙な差で III となってた。14E III にはフッ素コートなど改良点もあるが気になる点のみを拾って比較した。

　AF-S 70-200mm f/2.8G VR II で使う場合の違いはほとんどないと海外記事（日本の専門誌は提灯記事だらけにて信用しない）。TC-20E の場合は非球面レンズ搭載の III のほうが良いってのがおおかたの意見のため中古市場になければ待つことにする。


　28mmより広角が必要だったから買ってよかった。もっと安くあげて AI AF Zoom-Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5D IF-ED の候補は絞りリングの存在にあったのだが、どうにも解像力に欠けるとの比較写真が引っかかった。それが、かなりの差だったからね。なおかつ、F4通しでVR付きの高いAF-S NIKKOR 16-35mm F4 G ED VRより AF-S NIKKOR 18-35mm F3.5-4.5G ED のほうが良いって比較データもあったのが救い。

　販売店保証はあるが限定的のため中古品にも任意保険が付けられるから付けましたよ。１年間だけだけど千円程度だから。売価の３％だから保険料としては高いよ。新品なら売価の５％で５年（メーカー保証１年＋４年）だからね。

　この系統ならタムロンのほうが良いなるクチコミ投稿もあったが、私はタムロンにもシグマにも壊れまくってくれたというトラウマを抱えているんだよね。
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